Панагия Сумела — сердце Понтийских гор

В Трабзоне 48 удивительных и значимых мест привлекающих туристов и почитаемых самими жителями. И самое удивительное место находящиеся на 1200 метров над уровнем моря, встроенный вручную, в черные горы-  Панагия Сумела… Само это слово словно шелест ветра в сосновых кронах, эхо молитв, затерянных среди неприступных скал. Понимаешь, когда впервые услышишь о нем, где-то на просторах интернета, это звучало как легенда, как мираж, возникший из тумана над Черным морем. Монастырь, прилепившийся к отвесной гранитной стене, словно ласточкино гнездо, бросающее вызов гравитации и здравому смыслу.

Добираться туда – уже своего рода паломничество. Сначала петляющие дороги, взбирающиеся все выше и выше, сквозь густые леса, где воздух пахнет влажной землей и хвоей. Потом – узкая тропа, вьющаяся над пропастью, заставляющая невольно задерживать дыхание. Преодолев подъем, ты попадаешь в мир необъяснимого и удивительного. Как простой человек без современной техники мог построить огромное сооружение из камня, принесенного на такую высоту. Построен вручную с любовью и на века. Осилев подъем и давления гор, наконец, он возникает перед тобой во всем своем нерукотворном величии. Окутанный туманом и шумом бушующей реки у подножия скал. Здесь даже в августе воздух не нагревается.

История Сумелы, как и многих древних мест, окутана дымкой преданий. Говорят, два афинских монаха, Варнава и Софроний, ведомые сновидением о чудотворной иконе Богородицы, прибыли сюда в IV веке нашей эры. Представь только: столетия молитв, вздохов, надежд, высеченных в камне, вписанных в фрески, переживших империи и войны. Византийские императоры осыпали его милостями, османские султаны, хоть и иноверцы, питали уважение к святому месту.

Бродя по его дворикам, по узким коридорам, заглядывая в темные кельи, невольно ощущаешь течение времени. Фрески, местами потрескавшиеся, но сохранившие яркость красок, рассказывают библейские истории, лица святых смотрят на тебя с мудростью и спокойствием. Представь себе монахов, веками живших здесь в уединении, их размеренный быт, их молитвы, звучавшие в унисон с шумом горного потока.

Во время путешествия мы узнали, что монастырь несколько раз приходил в запустение и вновь возрождался? После турецко-греческого обмена населением в 1923 году он был заброшен на долгие десятилетия. Представь себе эту тишину, нарушаемую лишь криками птиц и шелестом ветра. Лишь в последние годы Сумела вновь открыл свои двери для паломников и путешественников, словно восстав из пепла истории.

Необычно и само его расположение. Почему именно это неприступное место? Возможно, монахи искали уединения, близости к Богу вдали от мирской суеты. А может быть, сама скала, словно алтарь, указывала на священность этого места , даже присутствие огромного количества людей не может нарушить тишину и умиротворение этого места.

Стоя на смотровой площадке и глядя на Сумелу, врезавшегося в скалу, понимаешь, что это не просто архитектурный памятник. Это символ стойкости духа, веры, способной преодолеть любые преграды. Это место, где человек и природа слились в удивительной гармонии. И уезжая отсюда, увозишь с собой не только фотографии, но и ощущение прикосновения к чему-то вечному, незыблемому, что продолжает жить в самом сердце суровых понтийских гор. Понимаешь? Это больше, чем просто поездка. Это встреча с историей, с природой, с самим собой.

Добираться туда – уже своего рода паломничество. Сначала петляющие дороги,
взбирающиеся все выше и выше, сквозь густые леса, где воздух пахнет влажной землей и
хвоей. Потом – узкая тропа, вьющаяся над пропастью, заставляющая невольно
задерживать дыхание. Преодолев подъем, ты попадаешь в мир необъяснимого и
удивительного. Как простой человек без современной техники мог построить огромное
сооружение из камня, принесенного на такую высоту. Построен вручную с любовью и на
века. Осилев подъем и давления гор, наконец, он возникает перед тобой во всем своем
нерукотворном величии. Окутанный туманом и шумом бушующей реки у подножия скал.
Здесь даже в августе воздух не нагревается.
История Сумелы, как и многих древних мест, окутана дымкой преданий. Говорят, два
афинских монаха, Варнава и Софроний, ведомые сновидением о чудотворной иконе
Богородицы, прибыли сюда в IV веке нашей эры. Представь только: столетия молитв,
вздохов, надежд, высеченных в камне, вписанных в фрески, переживших империи и
войны. Византийские императоры осыпали его милостями, османские султаны, хоть и
иноверцы, питали уважение к святому месту.

Айна Атаева.